Что случилось со свечами?, Задвоил движок

[shadow67]

добрый день Всем Форумчанам!
Обращаюсь ко всем с просьбой - помогите разобраться с проблемой
Предыстория: Купил недавно Смартик свежепривезённый на лафете из Германии
при осмотре покупки увидел в двигателе весьма несвежее масло на минимальном уровне отметки, на что продавец посетовал прежде чем начать ездить сменить масло предварительно залив промывку и покататься. Залил вот эту жидкость


приметил, что уровень поднялся до среднего завел и поехал к себе в гараж. Доехал без проблем
Через пару дней когда документы на авто были готовы, поехал за ними на смартике и примерно после 30 км. обнаружилось, что уровень упал на нижнюю отметку щупа
Дабы не сделать хуже долили масло 10w40 и продолжили поездку в ГАИ для оформления это примерно ещё 20 км.
После оформления возвращаясь домой задвоил двигатель, но кое как доехал, масло осталось на уровне В гараже принялся выявлять причину и первое выкрутил свечи, предстала такая картина,


свечи на фото в том порядке как на двигателе
Дальше промерял компрессию и результат: в крайних цилиндрах по 13 кг/см2 в среднем 12,5
В голове такая мысль: либо масло съемные колпачки, либо просели масло съёмные кольца?, компрессия-то в порядке
Но возможно сыграла та самая промывка?
Теперь вопрос: Что делать?
1) поменять просто свечи?
2) что тогда делать со старыми? одну нужно менять однозначно на фото видно сгоревший сердечник, а с остальными?
В общем Пожалуйста поделитесь своими мыслями и опытом, кто, что думает?
П.С. Поддон картера уже снял чтоб почистить перед заменой свежего масла

[Sergey_KIEB]

Начните с того, что убедитесь не летит ли масло из турбины.Самое малое что можете сделать самостоятельно - проверить её на люфт взяв пальцами за вал с обоих сторон. для этого достаточно снять впускной патрубок(от воздушного фильтра к турбине) и глушитель. Это даст хоть примерное понимание её состояния.
Потом убедитесь в исправности обоих каналов(клапана в первую очередь) вентиляции картерных газов.
Если эти два момента не выявят явного "криминала",то переходим к мотору:
Неизвестно какие коррективы внесла ваша промывка и что за масло было залито до того, что бы опираться на показания компресометра сейчас. Попробуйте залить нормальное масло(желательно по допуску завода МВ229.5, а это 5W40 и не очень дорогое выбирайте для первого раза), почистить хорошо свечи(вышедшие из строя разумеется заменить) и запуститься. Если двоить перестанет, то покатайтесь какое то время, первое время ежедневно наблюдая за уровнем масла. Для чистоты эксперимента замерять нужно с утра, до запуска двигателя, выдерживая щуп после протирания 5-10 сек на своём месте. Если уровень на месте - замеряйте через тысячу км. Если упадёт от верхнего предела до нижнего и ниже - капиталить безотлагательно. Расход масла литр(и более) на тысячу неизбежно приведёт к прогоревшему клапану или поршню, отгоревшей части свечи. Такова печальная статистика смартовских моторов. А это обойдётся гораздо дороже в ремонте.
Проверьте снова компрессию через тысячу(если повышенный расход не проявится сразу), и разумеется состояние свечей. Всё поймёте.
Если всё ок, смените масло через 3 тысячи на предпочитаемое.

[mm_osman]

промывку стремную не надо было заливать.
Сергей отписал все правильно, единственно что, я бы не советовал покупать дорогое масло и синтетику. найдите официальную контору, которая продает разливное масло Юкоил и берите у них дизельное масло (по допуску СF). у нас эта контора называется "Росана" у вас я не знаю (не сочтите за рекламу, это экономлю средства смартоводам). стоимость 5 л канистры 190 грн. Скажу сразу, я этих маслах езжу я и много других смартов. лучше будет после этого залить комплекс по раскоксовке и еще раз сменить масло, благо, что стоимость позволяет это сделать без особого напряга

[vova13]

и берите у них дизельное масло

Поддержу. Если коммерческие грузовики на коммон-рэйле за много-много денег тягают за собой не менее 60 тонн и заливают дизельную минералку 15w40, то и Смарту рождённому в 90-х то что нада.
Проблема Вашего Смарта - залегли маслосъёмные кольца. Компрессионные как-то ещё шевелятся. Запущенный случай, нормальный для Европы. Почитайте мои посты - я всё уже описывал. Про клапан вентиляции карт ера тоже.
Пока снят поддон - лейте раскоксовку на поршня. Что лить и как пользовать - в Гугле ищите. Будете так дальше ездить - положите мотор.
Свечи новые ставьте, какие выбор за Вами. В такой грязный и замученный мотор можно временно поставить подешевле. Пока не перестанет масло забрасывать свечи будут умирать быстро. Когда прикидает свечи - развал мотора в отвалах.
После спецжидкостей по раскоксовке мойте мотор промывкой, лучше дизельным маслом. Чем больше моющий присадок и выше щелочное число тем лучше растворяет и отмывает. Когда масло наберёт критическую массу сажи меняйте на другое без корреляции на пробег. За раз не отмоете - процесс длительный.
Когда отмоете более менее, полезно дать мотору максимальные режимы для самоочистки. Грязный мотор нельзя - можно развалить от детонации.

Другой способ - доставать поршня и драять, возможно с заменой колец.

[shadow67]

и берите у них дизельное масло

Поддержу. Если коммерческие грузовики на коммон-рэйле за много-много денег тягают за собой не менее 60 тонн и заливают дизельную минералку 15w40, то и Смарту рождённому в 90-х то что нада.
Проблема Вашего Смарта - залегли маслосъёмные кольца. Компрессионные как-то ещё шевелятся. Запущенный случай, нормальный для Европы. Почитайте мои посты - я всё уже описывал. Про клапан вентиляции карт ера тоже.
Пока снят поддон - лейте раскоксовку на поршня. Что лить и как пользовать - в Гугле ищите. Будете так дальше ездить - положите мотор.
Свечи новые ставьте, какие выбор за Вами. В такой грязный и замученный мотор можно временно поставить подешевле. Пока не перестанет масло забрасывать свечи будут умирать быстро. Когда прикидает свечи - развал мотора в отвалах.
После спецжидкостей по раскоксовке мойте мотор промывкой, лучше дизельным маслом. Чем больше моющий присадок и выше щелочное число тем лучше растворяет и отмывает. Когда масло наберёт критическую массу сажи меняйте на другое без корреляции на пробег. За раз не отмоете - процесс длительный.
Когда отмоете более менее, полезно дать мотору максимальные режимы для самоочистки. Грязный мотор нельзя - можно развалить от детонации.

Другой способ - доставать поршня и драять, возможно с заменой колец.

Огромное ВСЕМ Спасибо! Единственное не понял как при открытом картере пользоваться раскоксовкой? в инструкции такой способ не описывается, а маслать двигатель без масла и поддона картера категорически не хочу.....и еще вопрос, согласен на интенсивную промывку двигателя (чаще), а что при этом с масленым фильтром, тоже менять после каждой промывки?

[mm_osman]

не, не обязательно. приблизительно через три раза. но выкручивать корпус, сливать и стряхивать с фильтра обязательно

[vova13]

не понял как при открытом картере пользоваться раскоксовкой?

Льёте на поршень через свечное. Жидкость стоит над днищем поршня и просачивается в сторону поддона. Раньше лили растворители, сейчас есть спецсредства на той же основе.
Про маслофильтр выше подсказали. Вообще у него ресурс на весь срок службы мотора, но принято его менять чаще.

Про масло: многие настаивают, что нужно использовать рекомендованное масло с допусками. Но европейцы именно так и делают! К чему это приводит можете увидеть по своему мотору. Тот же дорогущий Мотюль не имеет допусков на Смарт, так что, его нельзя заливать? Лейте масло подешевле, меняйте почаще и будет всё в норме. Все любят всё натуральное. Самое натуральное масло - минералка.

[Sergey_KIEB]

То есть вы считаете, что толпа высокооплачиваемых инженеров Мерседеса, которые разрабатывали этот мотор, ничё не понимают в маслах, выдумывают какие то допуски руководствуясь исключительно коммерческими соображениями, а вы вот так взяли решили что минералка отлично пойдёт только потому что так делаете вы и ещё пару друзей и "у всех всё отлично"???

Если коммерческие грузовики на коммон-рэйле за много-много денег тягают за собой не менее 60 тонн и заливают дизельную минералку 15w40, то и Смарту рождённому в 90-х то что нада

Отличное сравнение: многолитровые, многоцилиндровые дизеля и самый маленький (из серийных) турбированый трёхцилиндровый моторчик Если бы мы говорили хотя бы про атмосферник объёмом примерно 2литра, ещё ладно...
В качестве промывки, да, дизельное масло гораздо лучше обычных. Согласен. Но не для постоянной основы. Поездить совсем немного и слить. Не более. Фильтр менять на циклах промывки конечно не стоит. Только сливать с него масло. Но в обычном режиме - с каждой заменой масла. Не так уж и дорого стоит фильтр.

Единственное не понял как при открытом картере пользоваться раскоксовкой? в инструкции такой способ не описывается, а маслать двигатель без масла и поддона картера категорически не хочу.....

Как раз маслать двигатель и не надо. А то что поддон снят это очень хорошо. Средства для разкоксовки содержат растворители и даже кислоты, что плохо сказывается на разных деталях двигателя, если потом всё это разносится маслом по мотору. Как и в случае с лекарствами - одно лечат, другое калечат. По этому после разкоксовки двигатель нужно тщательно промывать. При снятом поддоне это сделать гораздо проще. Да и стечёт вся эта гадость просто наружу, а не в поддон. Так что это можете попробовать. Может и спасти ситуацию.

[vova13]

Чтобы давать такие советы не один год я напрягал извилины. Если кто-то привык думать шаблонно не вопрос - выбор всегда есть. Мои догадки подтвердил замечательный и умный человек, Ваш соотечественник http://bmwservice.livejournal.com/ Но чтобы понять что там написано нужно напрягать мозги. Намного проще читать допуски с канистры, чем докапываться до сути вещей.

[vova13]

... толпа высокооплачиваемых инженеров Мерседеса, которые разрабатывали этот мотор, ничё не понимают в маслах,

"Смешались в кучу кони, люди". Гаражное мышление детектед!

... и самый маленький (из серийных) турбированый трёхцилиндровый моторчик

А что с ним не так? В чём отличие от других ДВС внутреннего сгорания?

Если бы мы говорили хотя бы про атмосферник объёмом примерно 2литра, ещё ладно...

Иногда лучше жевать, чем говорить. Если нет знаний, нет и понимания. Занавес. Учите матчасть.

П.С. На седельных тягачах устанавливают турбомоторы, если что.
П.П.С. Дальнейший ликбез считаю не целесообразным. Есть конкретные вопросы - задавайте.

[Sergey_KIEB]

[shadow67]

Начните с того, что убедитесь не летит ли масло из турбины.Самое малое что можете сделать самостоятельно - проверить её на люфт взяв пальцами за вал с обоих сторон. для этого достаточно снять впускной патрубок(от воздушного фильтра к турбине) и глушитель. Это даст хоть примерное понимание её состояния.
Потом убедитесь в исправности обоих каналов(клапана в первую очередь) вентиляции картерных газов.
Если эти два момента не выявят явного "криминала",то переходим к мотору:
Неизвестно какие коррективы внесла ваша промывка и что за масло было залито до того, что бы опираться на показания компресометра сейчас. Попробуйте залить нормальное масло(желательно по допуску завода МВ229.5, а это 5W40 и не очень дорогое выбирайте для первого раза), почистить хорошо свечи(вышедшие из строя разумеется заменить) и запуститься. Если двоить перестанет, то покатайтесь какое то время, первое время ежедневно наблюдая за уровнем масла. Для чистоты эксперимента замерять нужно с утра, до запуска двигателя, выдерживая щуп после протирания 5-10 сек на своём месте. Если уровень на месте - замеряйте через тысячу км. Если упадёт от верхнего предела до нижнего и ниже - капиталить безотлагательно. Расход масла литр(и более) на тысячу неизбежно приведёт к прогоревшему клапану или поршню, отгоревшей части свечи. Такова печальная статистика смартовских моторов. А это обойдётся гораздо дороже в ремонте.
Проверьте снова компрессию через тысячу(если повышенный расход не проявится сразу), и разумеется состояние свечей. Всё поймёте.
Если всё ок, смените масло через 3 тысячи на предпочитаемое.

Добрый вечер Сергей, разобрал примыкающие к турбине патрубки, чтоб проверить люфт, таки да, везде внутри их было влажно от масла но потом все таки снял саму турбину, чтоб проверить точно люфт
Получился радиальный зазор 30 сотых, осевой 18 сотых мкм. Вы случайно не знаете какие у этой турбины допуски?, и еще При снятии турбины пришлось отсоединить трубки охлаждения и слить охл. жидкость не подскажете как потом ее правильно залить, чтоб наполнить пространство в блоке?

[vova13]

Добрый вечер Сергей

Я не Сергей, просто хочу спросить, зачем Вы всё это разобрали? Узнать правду о том, что турбина уже не новая? Да, она б/у. Турбина проверяется на машине за 5 минут! Да хоть как, да хоть или блок управления по передуву не будет сваливаться в ошибку! Если с турбо не течёт ручьём масло (именно с турбо, а не с мотора!), если крыльчатка не натёрла "улитку", если исправен клапан байпаса - АЛИЛУЯ, ВОНА ПРАЦЮЕ!

П.С. Наша турба живучая благодаря водяному контуру охлаждения и крутому бренду.

[shadow67]

Я хочу узнать пока допустимые зазоры

[Sergey_KIEB]

Добрый вечер Сергей, разобрал примыкающие к турбине патрубки, чтоб проверить люфт, таки да, везде внутри их было влажно от масла но потом все таки снял саму турбину, чтоб проверить точно люфт
Получился радиальный зазор 30 сотых, осевой 18 сотых мкм. Вы случайно не знаете какие у этой турбины допуски?

Саша, достоверных данных о допусках по люфту у меня нет. Но из тех надцати живых турбин которые мне пришлось держать в руках люфта не было вообще. Там где он был хоть какой то, уловимый пальцами наблюдался жор масла(в большей или меньшей степени) чему свидетельствует мокрая полость горячей части турбины. Что как я понял наблюдается и у вас. Если мокрую холодную часть можно "списать" на выбросы сапуна, патрубок которого стоит прямо перед входом в холодную часть(хотя и этого не должно быть, но это уже другая история...) То мокрая горячая часть это уже с большой уверенностью грехи турбины. Чем больше люфт, тем больше она льёт. Вот и вся закономерность. Я не говорю что ваша турбина умерла полностью, но то что ей совсем недалеко это точно. И раз уж вы так глобально её разобрали, я бы посоветовал вам отдать её на реставрацию. Причём в сборе с выпускным коллектором, турбу подгонят под него, если потребуется. И самое главное - отрегулирут тягу байпаса на стенде по рабочему давлению. Да, процедура не дешевая(около 200$), но поверьте оно того стоит. Но решать конечно же вам...
По крайней мере эта процедура удалит один из источников жора масла и вы сможете надолго забыть про эту часть двигателя. Даже если расход масла после этого и будет выше нормы, по крайней мере вы будете точно знать что искать стОит точно в самом двигателе.

Потом убедитесь в исправности обоих каналов(клапана в первую очередь) вентиляции картерных газов.

От посадочного места дросселя, вперёд по ходу авто отходит шланг длиной около 10см переходящий в клапан, и далее пластиковая трубка уходит за мотор, к помпе. Снимите этот шланг с клапана и подуйте в клапан. Исправный клапан продуваться не должен. В то же время должен легко продуваться обратно, в сторону дросселя, так сказать. Если продувается в обе стороны, или ни в одну из них - он неисправен. Неисправный клапан нужно заменить. Очень советую на такой же. Не мудрить туда что то похожее.
Так же на продуваемость проверьте шланг от впускной магистрали к клапанной крышке. Но там обычно всё в порядке. Просто для успокоения.

При снятии турбины пришлось отсоединить трубки охлаждения и слить охл. жидкость не подскажете как потом ее правильно залить, чтоб наполнить пространство в блоке?

Всё просто: заливаете полный расширительный бачок(максимально до верху), снимаете стопорную скобу(вперёд по ходу авто) на датчике температуры охлаждающей жидкости(стоит на термостате), приподнимаете датчик немного,проворачивая туда-сюда(на 8-10мм, желательно не вытащить его полностью. его длина около 20мм), и наклоняете в любую сторону. В образовавшийся зазор между датчиком и уплотнительным кольцом начнёт выходить воздух, как только покажется атифриз - отпускаете датчик и проталкиваете на своё место. Доливаете до уровня(метки) антифриз в расширительный бачок. Для полной уверенности повторите процедуру с датчиком, после чего вернуть стопорную скобу на место, и снова добавить до метки уровень в бачке. Обычно хватает и одной процедуры с датчиком, но бывает что и нет. Были случаи. Но два подхода точно хватит. Можно так же обойтись и одним подходом при условии, что пока вы стравливаете воздух у датчика, кто то другой льёт антифриз в бачок по мере опускания уровня. Но важно что бы помощник не перелил выше рабочего уровня(метки) к тому моменту как вы "закроете" датчик.
Скобу на датчике снимайте аккуратно - очень любит улетать вниз и часто остаётся лежать на блоке цилиндров под стартером. Достать её оттуда практически нереально. Для удобства установки и снятий в будущем, советую привязать к ней пластиковый хомутик(стяжку) или кусочек проволоки, за который её можно удерживать и направлять при установке на место.

[vova13]

Саша, достоверных данных о допусках по люфту у меня нет.

Я сказал то же, но более понятно, а на меня обиделись. Странно.

чему свидетельствует мокрая полость горячей части турбины.

Сергей, ты всё верно и подробно описал, респект! От себя добавлю, что раз турбина на столе, то ничего не мешает дунуть компрессором в масляный канал на предмет герметичности уплотнений. Давление выбрать чуть больше максимального давления масла.

[Valisha]

и берите у них дизельное масло

Поддержу. Если коммерческие грузовики на коммон-рэйле за много-много денег тягают за собой не менее 60 тонн и заливают дизельную минералку 15w40, то и Смарту рождённому в 90-х то что нада.
Проблема Вашего Смарта - залегли маслосъёмные кольца. Компрессионные как-то ещё шевелятся. Запущенный случай, нормальный для Европы. Почитайте мои посты - я всё уже описывал. Про клапан вентиляции карт ера тоже.

В бензиновый турбо мотор и минереалку к тому же дизельную - ну ну. Какой уже пробег на таком масле у тебя? Я более чем уверен, скоро начнутся проблемы из-за как минимум нагара, который позабивает масляные каналы!

[vova13]

Я более чем уверен, скоро начнутся проблемы из-за как минимум нагара, который позабивает масляные каналы!

Ты не масляный профессионал? Нет?
Знаешь что такое делать выводы на непроверенной информации? Это когда сам придумал (или другие рассказали, такие же), а потом сделал выводы на основе непроверенной информации!
Я давал ссылку на авторитетный источник. Не нравиться минералка, есть полусинька. Минералка и полусинька могут(!) иметь одинаковую базу. Какое масло из чего сделано вам не один технолог не расскажет.

Прочтите хоть что-то: http://bmwservice.livejournal.com/21929.html

[vova13]

А почему синтетика не всё решает?
Цитата:
Решением стало появление синтетических масел (чаще всего - ПАО) - продуктов целенаправленного синтеза молекул с заданными свойствами, получаемых чаще всего из децена - углеводородного сырья, напоминающего сжиженный газ. Такое базовое масло имеет высокий (более 120) индекс вязкости (точку застывания около -50 и ниже), хорошо противостоит окислению, практически не содержит серы, имеет низкую летучесть. На этом достоинства заканчиваются. Недостатков у такого сырья также хватает: слабые смазывающие свойства, сравнительная агрессивность к резиновым уплотнениям, высокая стойкость высокотемпературных отложений, что становится важным, например, при попадании масла в камеру сгорания.

Брать будете? Может две? Слабые смазывающие свойства, Карл! И от куда нагар уже понятней?

[Sava]

Давайте или прекратим тему масла вовсе или вынесем это в отдельное обсуждение по типу "кто и как убивает свой мотор", "как курение за рулем влияет на закоксовывание колец", "намагничивание топлива. виды, способы, цитаты великих" и тому подобное.
Ездите хоть на подсолнечном, зачем вам обязательно в свою веру обращать всех?